Esta es la crónica de una muerte que no fue.
De cómo fue que mi querida compañera se puso a dormir un rato hasta que la pude despertar de su letargo.
(más…)Blog
-
Mini Review Wacom Bamboo Pen & Touch
Hace algunos días tuve la oportunidad de probar la Wacom Bamboo Pen & Touch por unos días. Honestamente tengo que confesar que no soy para nada bueno dibujando. Nunca fuí hábil para eso a pesar de haber estudiado diseño gráfico durante unos cuantos años (diseño gráfico NO es dibujar). Y hace no tanto tiempo Marce nos hablaba de la Genius G-Pen 560. Ahora tenemos al menos dos comparativas de tabletas gráficas.
Pero siempre me llamaron la atención las tabletas. En el trabajo veo a unos cuantos diseñadores que las manejan con una facilidad increíble, incluso mejor que cualquiera de nosotros con un mouse. Y las cosas que hacen son sorprendentes. No es mi caso, pero quiero contarles brevemente mi experiencia con la tableta.
La versión que probé yo es la Wacom Bamboo Touch, la que se puede usar como un gran trackpad, cosa que me enamoró al instante. Viene con un lápiz que no usa pilas y que posee dos botones simulando el click derecho y el izquierdo. La tableta gráfica que probé es la de menor tamaño siendo muy cómoda para casa, pero para profesionales seguramente les convenga ir por una de mayor tamaño. Es la más completa de la serie ya que trae el lápiz y se puede usar como trackpad. También están las hermanas menores con lápiz solamente y con touch solamente. Creo que vale la pena la Pen and Touch ya que disponemos de lo mejor de ambos mundos.
Una de las cosas que los amantes de Mac van a encontrar una delicia es que la Bamboo Pen and Touch soporta los gestos multitáctil como los que empezaron a aparecer en las nuevas Macbook Unibody
Esto fue algo que definitivamente me pareció excelente. En el día a día, usar un GRAN trackpad que soporte los multigestos de MAC es algo que dificilmente puedan dejar de usar una vez que lo prueban.
En cuanto al lápiz, debo decir que la precisión es mucho mejor que la de otras tabletas que he probado (una Genius no se cuanto). De todas maneras resulta complicado al principio ya que el lápiz pareciera que se comunica con la tableta de manera magnética (no usa pilas), por lo que al acercar la punta del mismo a la tableta, el puntero ya empieza a moverse. No hace falta que la punta haga contacto con la tableta para tomar el control del puntero. Y eso a veces complica el uso porque desde el momento en que uno acerca la tableta y mueve el puntero, pero luego quiere clickear alguna zona de alguna foto o ícono, intuitivamente apoyaremos la punta del lápiz en la tableta y el cursor se moverá hacia algún lado ya que dudo que alguien agarre el lápiz totalmente perpendicular a la tableta. Es complicado de explicar, pero imaginen que uds usan el lápiz a 45º de la tableta. Estando el lápiz a 1 cm de la tableta controlan el puntero. Cuando quieren seleccionar algo, apoyan el puntero en la tableta pero ahí se produce una traslación del puntero ya que es muy raro que durante ese cm no nos movamos para algún costado.
De todas maneras esto definitivamente no es un problema de la tableta ni mucho menos. Simplemente es práctica. Veo a gente trabajando con tabletas muchísimo más caras y al probarlas me pasa lo mismo. Es un tema de estar acostumbrado.
La tableta tiene un precio aproximado de 150 USD en Argentina lo cual no está mal teniendo en cuenta que posee multitouch y puede ser usada para mucho más que sólo retoques fotográficos o ilustraciones.
Lamentablemente mis escasas habilidades con el lápiz no me permitieron hacer muchas pruebas, pero comprobé que la sensibilidad a la presión y al movimiento es muy buena.
-
Mi balance en el mundo de la Red
Estamos a días de 2010, y como siempre pasa para esta época, cada uno hace su balance personal. Este es el mío, y da cuenta de lo que me sucedió en el terreno de la internet en este último tiempo.
(más…) -
Geolocalizando fotos con el Sony CS3KA y HoudahGEO (Mac)
Siguiendo con la seguidila de artículos sobre el Sony CS3KA Geotagger, quería armar este pequeño artículo para aquellos que tengan una Mac y estén pensando en comprar este aparatito.
El problema principal con el que se van a encontrar es que básicamente Sony no hace software para Mac, con lo cual el programa que trae para geolocalizar las fotos, el GPS Image Tracker, funciona sólo para Windows.
Si tienen una Mac hay forma de geolocalizar las fotos de manera fácil. Hay algunos programas para hacerlo pero yo les voy a decir como hacerlo con el HoudahGeo ($30 USD, o gratis pero con límite de procesar de a lotes de 10 fotos). Es una buena inversión teniendo en cuenta que el programa nos permite aparte generar un archivo KML para ver recorridos en Google Earth, entre otras opciones.
Para agregar la información generada por el Sony CS3KA a las fotos debemos hacer lo siguiente:
Paso 1: Importar las fotos
En el HoudahGeo clickeamos en la primer opción la cual nos abrirá un cuadro para buscar las fotos que queremos referenciar. Si clickeamos en la segunda opción podremos importar las fotos desde Aperture o nuestras galerías de iPhoto.
Paso 2: Importar los logs (registros de coordenadas geográficas)
Una vez que tenemos las fotos importadas debemos importar el archivo .log que genera el Sony CS3KA. Al enchufarlo al puerto USB de la Mac se montará como una unidad nueva que si ingresamos veremos una carpeta llamada “GPS” y adentro de esa carpeta estarán los archivos .log. Para que el HoudahGeo pueda procesar estos archivos es necesario editarlos primero, sino nos aparecerá una ventana de error. Para editarlos usaremos el “TextEdit” que viene con OSX (no darle doble click al archivo .log ya que abrirá una ventana del Terminal que no nos servirá para nada). Una vez abierto con el “TextEdit” es necesario que eliminemos sólo la primer línea que aparece en el archivo que dice:
@Sonygps/ver1.0/wgs-84/gps-cs3.0Una vez que eliminemos esa línea guardamos el archivo y lo importamos en el HoudahGeo clickeando en el botón que se muestra en a continuación
Paso 3: Grabar los datos de las coordenadas geográficas en el EXIF de cada imágen
El último paso (era fácil no?) es ahora grabar la información en las fotos. Para hacerlo debemos clickear en la opción de “Escribir datos en EXIF”.
Al hacerlo nos aparecerá una ventana con 5 opciones las cuales son:
- Georeferenciar las imágenes seleccionadas sólamente. Si queremos georeferenciar todas las fotos importadas en el primer paso deberíamos destildar esta opción. Si queremos hacerlo para algunas sólamente deberíamos seleccionarlas primero y luego avanzar hasta este paso.
- Georeferencias imágenes sólamente. HoudahGeo nos permite georeferenciar videos también, por lo que si importamos alguno en el primer paso y no queremos georeferenciarlo, deberíamos destildar esta opción.
- Etiquetar Master / Originales. Si trabajamos con iPhoto o Aperture, generalmente le hacemos algún retoque a nuestras fotos (contraste, saturación, crop, etc). Si importamos las fotos desde iPhoto o Aperture en el paso 1 y tildamos esta opción, se agregará la información de las coordenadas geográficas a las fotos originales. Si no tildamos esta opción, iPhoto o Aperture no notarán que los Masters u Originales han sido cambiados ni que poseen la información GPS agregada por HoudahGeo.
- Crear copias. Si tildamos esta opción HoudahGeo creará copias en vez de georeferencias los archivos originales.
- Escribir XMP sidecar. Si tildamos esta opción, en vez de agregar la información dentro del EXIF de cada imágen, las mantendrá intactas, sin modificar y generará un archivo XMP por cada imágen con toda la información geográfica. Algunos programas soportan XMP por lo cual es una buena manera para mantener nuestras imágenes originales y tener aparte la información de las coordenadas geográficas. Una lástima que ni iPhoto ni Aperture soporten este formato.
Luego podemos tildar que información queremos que se guarde en el EXIF de cada foto. Generalmente todas las opciones tildadas será lo que más se use.
Al apretar el botón de “OK” se agregará toda la información del archivo .log generado por el Sony CS3KA a las imágenes. Fácil no?
-
Review Sony CS3KA Geotagger
Anteriormente ya les comentaba sobre el Sony CS3KA Geotagger como gadget que todo fotogeek debería tener. Hoy les cuento aspectos más prácticos este aparatito.
Su uso es sencillo como les comentaba antes. Sólo hace falta prenderlo, esperar unos 2 minutos que levante señal GPS, colgarlo de algún lugar (la misma cámara, una mochila, nuestro bolsillo) y estamos listos para salir.
Este aparatito grabará cada 15 segundos nuestra ubicación geográfica. Luego mediante el archivo (.log) que genera, utilizando el software que viene en la caja, GPS Image Tracker, podremos asociar las fotos a las coordenadas geográficas del archivo .log automáticamente. O mejor aún, si no disponemos de una PC en el momento podremos hacerlo directamente desde el mismo Sony CS3KA ya que tiene una ranura SD (Secure Digital) y MS Pro DUO (Memory Stick).
Una cosa que es muy importante que hay que hacer para tener los resultados esperados es sincronizar la hora en el Sony CS3KA y nuestra cámara digital. Al hacerlo nos aseguramos que las coordenadas geográficas se asocien correctamente con las fotos. De lo contrario veremos como nuestras fotos aparecen ubicadas en lugares incorrectos.
Geolocalizando las fotos con el GPS Image tracker (PC)
El software provisto para hacer el proceso de georeferenciar las fotos es muy fácil de usar. Sólo debemos cargar las fotos que hemos sacado, cargar el o los archivos .log y darle al botón “Agregar información de posición a los archivos”. Al hacerlo el programa nos da la opción grabar la información de las coordenadas geográficas en las fotos o en copias de las mismas, lo cual les recomiendo que hagan por si algo llega a salir mal ya se pueden corromper las fotos y las perderíamos.
En el mismo software podemos ver sobre un mapa provisto por Google Maps los lugares donde tomamos las fotografías con unas chinches, corroborando que la precisión es prácticamente perfecta.
Geolocalizando las fotos con el Sony CS3KA directamente
Si no disponemos de una PC a no desesperarse. Podemos geolocalizar las fotos directamente con el Sony CS3KA ya que dispone de una ranura SD y MS PRO DUO la cual al insertarle nuestra tarjeta de memoria irá agregando las coordenadas geográficas a cada una de las fotos que hayan en ella, siempre y cuando estén dentro del rango de tiempo en el cual el CS3KA tenga un registro en su archivo .log.
Para iniciar el proceso desde el CS3KA sólo debemos ingresar la tarjeta SD o Memory Stick en la ranura que se encuentra debajo de la tapa (al lado de donde va la pila AA), apretar el botón lateral que dice MENU > Matching > Start.
Ahí iniciaremos el proceso de geolocalización directamente sobre las fotos con el CS3KA. Un pequeño detalle a tener en cuenta: El dispositivo sólo puede hacer de a lotes de 60 fotos. Esto significa que si sacamos 84 fotos, procesará las primeras 60 fotos y luego cuando repitamos el procedimiento lo hará con las 24 restantes. Si bien es un detalle, no entiendo porqué Sony no permitió que haga todas las fotos de una. No debería ser un problema, aunque no me gustaría tener que hacer todo el proceso habiendo sacado 2400 fotos 😛 (unas 40 veces).
Por lo que estuve leyendo en otros sitios, hacerlo directamente desde el dispositivo no es lo más recomendable ya que si se llegase a producir algún error en el momento de geolocalización de las fotos a la tarjeta de memoria podríamos llegar a corrompoer los archivos y perder así nuestros preciados archivos. Siempre lo recomendable es primero bajar las fotos a la PC para tener un backup y luego hacer el procedimiento, pero claro haciendo esto perdería la gracia de prescindir de una computadora para geolocalizar las fotos. Esto es una elección que la dejo a criterio de cada uno. Yo les avisé.
Ok, tengo las fotos geolocalizadas. ¿Y ahora?
Para aquellos que tengan cuenta en Flickr (recomendado), les cuento que si subimos una foto con los datos de las coordenadas geográficas dentro del EXIF, podremos ver las fotos en un mapa.
Si tenemos una Mac y usamos iPhoto, también podremos verlas dentro de un mapa de Google Maps integrado en el software.
Performance del Sony CS3KA
Si bien hay varios reviews dando vueltas por internet donde ponen en duda la performance de este equipo, hasta ahora las pruebas que hice dieron excelentes resultados. El equipo es sumamente preciso, especialmente cuando estamos en auto. Tal vez sea porque el receptor GPS tiene mejor recepción ya que se encuentra en lugares más abiertos (autopistas, o por el medio de la calle). Cuando lo usé caminando los resultados fueron buenos pero se nota que por momentos la precisión puede producir que se guarde una ubicación en el medio de la cuadra en vez de en la vereda. Esto seguramente se deba a que la recepción GPS sea más débil cuando tenemos algún edificio cerca o estemos tapados
De todas maneras esto no debería ser problema cuando estamos en lugares mucho más abiertos. Y si no fuese así tendríamos que corregir las fotos que tomemos manualmente desde el software. ¿Porqué digo que la performance no es mala? Básicamente porque esto mismo me sucede con el GPS del iPhone, el GPS del auto (Garmin Nuvi 710) y hasta con el GPS del Nokia N95, N96 y N97. Tampoco sucede esto cuando nos desplazamos a mayor velocidad que la que tenemos cuando caminando.
Estuve haciendo pruebas caminando desde el centro de una plaza hacia una esquina y luego dándole la vuelta alrededor para ver que tan bien se comportaba y si bien el recorrido queda marcado con algunas imperfecciones, sigue siendo útil. Sin embargo las fotos fueron correctamente georeferenciadas. Hay que tener en cuenta que alrdededor de la plaza hay varios árboles que pueden obstruir la visibilidad y por ende perder señal GPS. Sin embargo uno no puede estar permanentemente esquivando árboles para sacar una foto no?
Problemas del Sony CS3KA
Si bien el equipo cumple con lo que dice y es sumamente útil para geolocalizar las fotos, encontré algunos problemitas que no termino de entender porqué suceden.
El primer problema que ya se los comenté antes es el límite de geolocalización de fotos por lote. No debería ser problema geolocalizar más de 60 fotos, sin embargo el dispositivo tiene esta limitación. Sin embargo creo que es compensado por justamente la misma opción, la de hacerlo directamente desde el mismo dispositivo, cosa que no encontré en otros productos.
Otro problema, mucho más grave aún y que mencioné en mi otro artículo, es la diferencia de resultados que obtuve al hacer algunas pruebas geolocalizando las fotos con el software (GPS Image Tracker) desde la PC y los que obtuve geolocalizando las fotos usando directamente el Sony CS3KA. Si uno lo hace mediante el software, las fotos son perfectamente ubicadas en el mapa en todos los casos. Pero en 3 pruebas que hice geolocalizando las fotos directamente con el dispositivo, en 2 oportunidades fueron incorrectamente georeferenciadas. Es como si hubiese un desfasaje en el tiempo, aunque el seteo horario está perfecto y tanto la cámara como el CS3KA tienen exactamente la misma hora. Y en la última que hice para estar seguro que estaba haciendo bien las cosas los resultados fueron correctos, iguales a los que obtenía con el software. Las 3 pruebas fueron hechas en lugares diferentes y lo único que varió en la última es que formateé tanto la tarjeta de memoria de la cámara como el registro de coordenadas del CS3KA (básicamente arranqué todo de 0). Es como si el CS3KA no debiera tener nada que pueda hacer que se “confunda” para que le geoetiquetado lo haga correctamente. Esto es algo que voy a estar probando para terminar de comprender el comportamiento ya que evidentemente algo debo estar haciendo mal.
Conclusión
El balance hasta ahora fue muy positivo. El aparato cumple con lo que promete (aunque debo todavía terminar de entender el comportamiento de geoetiquetado erróneo desde el aparato que les comenté más arriba). Es múy util, funciona bien, la batería dura bastante como para bancarse más de un día de recorridos (unas 15 horas aprox). Es liviano, bien construído y fácil de usar dado que no tiene prácticamente opciones. Y eso puede ser un problema si queremos grabar más registros de coordenadas geográficas cada menos de 15 segundos (cosa que no se puede hacer).
Lo bueno es que también sirve para grabar recorridos por más que no saquemos fotos cosa que a más de uno le puede llegar a interesar y luego verlos en Google Earth. Es una lástima que Sony no ofrezca software para Mac ya que el GPS Image Tracker sólo funciona en Windows. Igual existen otros programas para Mac como el HoudahGeo que nos servirán para hacer justamente esto pero para que nos tome el archivo .log que genera el CS3KA deberemos abrirlo con un editor de texto (no Word, sino un notepad o TextEdit) y eliminar la primer línea que dice:
@Sonygps/ver1.0/wgs-84/gps-cs3.0De esa manera el HoudahGeo podrá procesar el archivo y asociarlo a imágenes, pero esto lo vamos a ver por eso escribí otro artículo sobre como usar el Sony CS3KA con una MAC y HoudahGeo.
Para aquellos que quieran georeferenciar sus fotografías de manera sencilla pueden tener en cuenta este producto, pero recuerden, siempre hagan backup de sus fotos por las dudas en el caso de que quieran georeferenciarlas directamente desde el Sony CS3KA y algo suceda mal y se corrompan las fotos.
-
Sony CS3KA: Geolocalizando tus fotos automáticamente (Geotagging)
En el artículo anterior Marcelo nos contaba como hacer para geolocalizar nuestras fotos usando Lightroom teniendo o no un GPS para realizar la tarea. Hoy les vengo a contar sobre un aparatito de la marca nipona Sony que hace lo mismo pero automáticamente. Se trata del Sony CS3KA.
¿Cuántas veces nos pasó que estábamos de viaje y cuando sacábamos fotos después no sabíamos a que lugar correspondían? Ya no tendrás que pasar por esto otra vez.
Este dispositivo de tamaño reducido (entra cómodamente en cualquier bolsillo) es un accesorio con capacidad de recibir mediante GPS coordenadas geográficas en intervalos de 15 segundos e ir guardándolas en un registro. Luego, mediante un software propietario podemos asociar las coordenadas geográficas a las fotos. Si no sabías que esto era posible, bienvenido al mundo del GEOTAGGING.
¿Cómo es posible esto? Es muy sencillo. Para hacerlo correctamente sólo es necesario que el reloj de la cámara de fotos y del Sony CS3KA estén sincronizados lo más exacto posible. De esa manera el software compara la fecha y hora de la coordenada obtenida en el dispositivo con la fecha y hora de la fotografía (guardada en el EXIF) y de esa manera puede asociar a la fotografía un lugar geográfico preciso, el cual, si lo deseamos, podemos guardar en el EXIF de la foto.
Hasta aquí todo muy teórico, pero vamos a ver un poco más en detalle el Sony CS3KA.
¿Qué viene en la caja?
- Sony CS3KA
- Cable USB-MiniUSB
- CD con Sony Picture Motion Browsers + Software de sincronización.
- Estuche
- Manuales
El dispositivo es muy sencillo de operar ya que no tiene demasiadas opciones. Un menú con 3 opciones nos permite:
- Ver la señal de GPS y las coordenadas + la batería
- Hacer matcheo de fotos con logs automáticamente (más adelante veremos esto).
- Borrar los logs del dispositivo
Tiempo de geolocalización
Según el manual, el Sony CS3KA demora unos 2 a 3 minutos en obtener señal de satélite “en frío”. Esto es cuando está apagado durante un largo período de tiempo y es encendido. “En caliente” debería demorar no más de 10 a 30 segundos ya que posee cierta información reciente sobre la ubicación de los satélites. En la práctica esto se cumple aunque depende de donde estemos ubicados, el tiempo “en frío” puede ser un poquito más largo (3-5 min) si por ejemplo estamos en la ciudad rodeado de edificios. En campo abierto este tiempo debería ser el establecido por el manual.
Duración de la batería
El manual establece un tiempo de duración de batería de 15 horas contínuas. En la práctica todavía no pude probarlo durante tanto tiempo pero no faltará la oportunidad. Pero es un tiempo razonable ya que lleva una sola batería AA, cosa que muchos agradecerán ya que hay otros dispositivos que tienen una batería de Litio interna que si se descarga hay que enchufar para volver a cargar, cosa poco probable cuando uno se encuentra en la montaña tal vez?. Es más fácil llevar 2 o 3 pilas AA en la mochila y hacer el cambio cuando sea necesario.
Geolocalización automática de imágenes
Una característica muy interesante de este dispositivo es que posee una ranura SD (Secure Digital) y MSPRODUO (Memory Stick PRO DUO) detrás de una tapa mediante la cual podremos insertar nuestra tarjeta de memoria y el aparatito automáticamente (mediante la selección desde el menú) geolocalizará las fotos en la tarjeta de memoria automáticamente y sin la necesidad de usar una PC ni el software que viene en la caja.
Una contra que encontré es que tiene un límite de hasta 60 fotos por lote. Esto significa que si sacamos 40 fotos en la tarjeta de memoria, podrá agregar la información de las coordenadas grabadas en las 40 fotos de una. Pero si sacamos 180 fotos tendremos que realizar este paso 3 veces dado el límite de 60 fotos por lote. La verdad es algo extraño que tenga esta limitación. ¿Será para mantener la vida útil de la batería?
Otra contra que encontré la cual tengo que terminar de confirmar bien es que si geolocalizamos las fotos desde el dispositivo automáticamente obtenemos un resultado y si lo hacemos desde el software con la PC obtenemos otro. ¿Cómo es esto? Básicamente hice lo siguiente:
Saque una fotografía en un lugar determinado con la Sony HX1. Guardé esa foto directamente en mi PC sin procesarla en lo absoluto. Luego inserté la tarjeta de memoria de la HX1 en el CS3KA para geolocalizar la fotografía automáticamente y obtuve el siguiente resultado:
Y al geolicalizar la misma foto que tenía de backup en la computadora con el software de Sony obtuve el siguiente resultado:
Esto es raro. El resultado correcto lo obtuve con el software y no haciéndolo automáticamente con el dispositivo. De nuevo, esto es algo que tengo que terminar de corroborar pero fue algo que me sorprendió de entrada en el poco tiempo que tuve el dispositivo.
Conclusión:
El Sony CS3KA es práctico, relativamente rápido, con buena batería, etc etc. Es una buena idea aunque con algunas limitaciones que sería bueno que se corrijan mediante alguna actualización de firmware, cosa rara en los productos de Sony.
Básicamente si se pudiera configurar para setear los intervalos de tiempo para que guarde las coordenadas en vez de estar limitado a 15 segundos sería genial.
También hay que ver que pasa con este tema que comenté de la diferencia de resultados entre hacer la geolocalización mediante soft y mediante el aparato.
Dejando este último comentario de lado, es un aparato ideal para aquellas personas que anden de viaje seguido o que simplemente quieran tener organizadas sus fotos por lugar (como yo que uso el iPhoto). Algo interesante es que puede ser usado también como un GPS Tracker, osea para guardar recorridos realizados sin necesidad de hacer la parte de las fotos.
Al tener un tamaño reducido y un estuche que permite engancharlo de algún cinturón, mochila o incluso de la misma cámara es práctico para tenerlo encima siempre.
Este aparatito es un gadget que todo fotogeek debería tener ;).
Ah! y pronto se viene un review más completo y práctico. Denme unos días que lo pruebo bien 🙂
-
Georreferencia de fotos (Geotagging) – Cómo hacerlo con y sin GPS
La georreferencia de fotos significa ubicar en nuestro globo terráqueo, el lugar de la toma fotográfica. Para ello necesitamos un GPS (siglas de Sistema de Posicionamiento Global en inglés – Global Positioning System) y un software que nos permita escribir las coordenadas en la información EXIF de la imagen.
Les cuento cuál es mi flujo de trabajo.
Las herramientas
- Lightroom 2 (LR2)
- Plugin de Georreferencia de Jeffrey Friedl
- Palm T|X y GPS Garmin 10x. En mi caso uso mi Palm enlazada por bluetooth al receptor Garmin 10x. De otro modo debemos tener un simple GPS que nos permita registrar y exportar un track. Opcional (sí, está bien, podemos hacerlo sin un gps). Sigan leyendo…
- Cámara de fotos (obvio, ¿no?)
El Proceso
Ajuste en el campo
Ajusto la hora de mi cámara de fotos de tal manera que esté “sincronizada” con la hora de mi GPS, en mi caso la Palm es la que tiene esta info. Es necesario hacerlo para que luego el proceso sea rápido y sencillo.
Ajusto el software del GPS para que registre un track. Acuerdense de hacerlo de otro modo no podrán georreferenciar las fotos. Asumo que cada uno sabe hacerlo en sus equipos, de otro modo puede hacer la consulta aquí o en el foro.
Salgo a sacar fotos con el gps activo. Cuando finalizo mi recorrido de tomas fotográficas, empieza mi flujo de trabajo en la PC.
Flujo de Trabajo en la PC
Descargo el track grabado por el GPS en mi computadora. En mi caso debo realizar una exportación desde mi Palm de un archivo .gpx. Se realiza en la tarjeta SD de la PDA, y luego lo copio a una carpeta de mi PC, normalmente lo dejo en el escritorio de Windows (uso Vista).
Importo las fotos en LR2. Realizo la edición en las fotos seleccionadas.
En LR2 selecciono las fotos que quiero referenciar. Una vez hecho esto ejecuto el plugin.
Es entonces cuando debemos seleccionar de qué manera realizar el proceso. Este plugin nos da distintas posibilidades:
- Georreferenciar con posiciones estáticas (Geoencode Static Location): es cuando conocemos las coordenadas gps, ya sea porque las obtuvimos de algún lado, Google Earth, Maps, etc; pero no es un track. En esta opción tendrán en la pantalla la opción de correr el Google Earth, buscar la locación e importar automaticamente las coordenadas GPS del lugar seleccionado a este plugin. Más no se puede pedir. Les recomiendo activar con el botón Show Crosshair Target in Google Earth, una cruz que les aparecerá en Google Earth para indicar las coordenadas del lugar que quieren señalar. Cuando hagan esto pasen a la pantalla del plugin en LR2 y hagan click en el botón de Import Location de Google Earth. En ese momento se transferirán las coordenadas. Luego deberán finalizar el proceso apretando el botón: Geoencode Image and Write Image File... Listo!
Hay otras opciones en las distintas solapas de la ventana, que las dejo para que Uds. investiguen. Ahora continuemos con:
- Georreferenciar desde un track (Geoencode from Tracklog): aquí trabajaremos con el track. Con las imágenes a referenciar seleccionadas, debemos indicar en esta pantalla cuál es y dónde está el archivo gpx generado por el gps. Seguimos las instrucciones de la misma y le damos a Geoencode Image and Write Image File... Listo!. La máquina empezará a comparar los horarios de toma de las fotos con los puntos en donde nos encontrábamos en ese preciso horario y le asignará la coordenada gps, de ese preciso momento de nuestro recorrido. De esta forma relacionamos las variables espacio-tiempo. Lo hará con todas las imágenes que seleccionemos y en todo el recorrido. Si hay horarios de fotos que no se correspondan con el track, nos avisará y no georreferenciará.
Lo que en realidad hizo hasta aquí el plugin fue generar datos “fantasmas” que pueden ser leídos por LR2. Pero no hay una escritura real en el archivo. Esto se debe a ciertas limitaciones que tiene LR2 en el desarrollo de plugins. Para ello el programador del plugin recurrió a este “workaround” para dejar escrito en el mismo archivo todos los datos como si lo hubiera hecho directamente el gps en la cámara misma. Con esto realizado lo tomará cualquier programa que pueda leer estos datos, de otro modo no sería posible. Para ello debemos seguir las instrucciones de esta pantalla:
Si todo funcionó correctamente podemos verificar haciendo click como mosramos en esta pantalla
O también de este modo:
Yo lo hago con Google Earth y siento que “vuelo” hacia el sitio donde estuve sacando las fotos, pero con la perspectiva de un ave.
Esto es un resumen de lo que se puede hacer con relativamente poco, y particularmente como yo lo hago.
Hay otros softwares específicos que nos permiten hacer este trabajo, quizás le sirvan mejor a aquellos quienes no trabajan con LR2. Con solo “googlear” un poco podrán encontrar programas gratis y pagos.
Este plugin es totalmente funcional durante el primer tiempo. Luego se reduce su funcionalidad a la cantidad de imagenes que podemos procesar de una sola vez, sólo 10. Aquellos que necesiten más que eso deberán realizar una donación al autor. Yo lo hice a través de PayPal, vale la pena. Para mí es lo mejor que ví para LR2 hasta ahora.
Aquí no se agota el tema. Pero si quieren continuar o preguntar sobre algo más, lo pueden hacer brevemente aquí en el blog o mas extensamente en el foro.
-
Foro de fotografía con gusto a geek
Después de mucho tiempo y pensarlo bien, tanto Marce como yo vimos que era hora de abrir un poco más a Fotogeek. Justamente venimos notando que cada día recibimos más comentarios y que muchos de ellos son con intención de compartir sus experiencias con nosotros y el resto de la gente que lee este blog. Es por eso que decidimos darles un espacio para que puedan hacerlo: El foro de fotografía con gusto a geek.
La idea del foro es darles un espacio para que puedan compartir, consultar y comentar todo lo que allí se publique (de más está decir que dentro de un marco de respeto y cordialidad, no?). Por el momento existen ciertas categorías preestablecidas que creemos que en una primera instancia van a alcanzar para organizar las cosas. Si existe la necesidad de ir armando otras categorías o subforos se irán dando a pedido de todos uds. Algunas de las categorías existentes son:
Y también hay foros por marcas:
El blog seguirá siendo el espacio donde Marce y yo compartiremos nuestras experiencias, pero obviamente estaremos también participando en el foro.
Los invitamos entonces a que participen, debatan y compartan sus experiencias en el mismo. 🙂
-
Cómo fotografiar rayos en tormentas eléctricas II
Incentivado por el artículo de Emo, les relato mi experiencia de hace un par de horas… Lo hice con mi apreciada Nikon D40, un trípode, mi Palm T|X y un cronómetro.
Observé que el cielo se cerraba y habiendo visto en el pronóstico del tiempo que serían tormentas eléctricas, me apresté para fotografiar el evento y experimentar un poco.
Debo decir que lo de experimentar en el momento es bastante relativo, porque uno siente la adrenalina de querer capturar el instante mismo en que se produce la luz del rayo y se concentra en ello, cuando lo que debe hacer es mantener la calma, configurar cuidadosamente la cámara de acuerdo a los parámetros que creamos convenientes y esperar que la naturaleza y la tecnología hagan su trabajo en ese mágico momento en que coincide la descarga con el obturador de nuestra cámara abierto.
Vivo en un departamento en pleno centro de San Miguel de Tucumán, con lo cual tuve la ventaja de poder tener puntos de referencia en las edificaciones vecinas y la iluminación nocturna de la ciudad. Creo que eso le aporta un valor agregado estético y de referencia.
Apresté el trípode en mi balcón y configuré la máquina de la siguiente manera:
- Monté mi objetivo Nikon 55-200 VR. Esto me daría un campo lo suficientemente amplio en 55 mm teniendo en cuenta que dispararía hacia el horizonte o hacia el cielo, pero también me permitiría apuntar entre los edificios circundantes haciendo zoom para dejar atrás estos obstáculos y obtener un mejor encuadre de ser necesario.
- Como estaba utilizando trípode desactivé el VR, de otro modo la foto no hubiera salido nítida. Tener en cuenta este aspecto en caso de tener este tipo de objetivos.
- Desactivé el enfoque automático, dejando el foco cerca de infinito, pero sin llegar a él.
- Modo Manual, lo cual me permite disparar en Bulbo. Para que esto así suceda en mi D40, debo configurarla para sea disparada por el control remoto.
- Inicialmente fijé el diafragma en f8 y le dí 45 segundos de exposición, esperando que apareciera un rayo. De acuerdo a las leyes de Murphy, eso no sucedió. Pero me permitió visualizar en la pantalla que el tiempo de exposición fuera correcto o al menos en el entorno adecuado.
- Al disparar en bulbo, como dije se debe usar un control remoto. Para ello usé mi Palm T|X, ya que tengo un soft instalado que me emula cualquier control remoto, en este caso el de las cámaras Nikon. Recordar que debemos presionar el botón del control remoto para abrir el paso de luz a la lente y luego presionar nuevamente para cerrarlo y finalizar así la toma. Para probar tiempos de exposición utilicé un cronómetro. Así fui probando y esperando en que entre las exposiciones apareciera la bendita descarga.
Por suerte así sucedió. Seleccioné las 3 mejores tomas, a dos de las cuales le hice la versión en blanco y negro. Estas son:
Exposición: 122 s Aperture: f/16.0 Lente: 55 mm Velocidad ISO: 200 Tendencia de exposición: 0 EV Flash: No Flash La versión recortada con otro factor de forma y en B&N de la foto de arriba
Exposición: 210 s
Aperture: f/16.0
Lente: 55 mm
Velocidad ISO: 200
Tendencia de exposición: 0 EV
Flash: No Flash
Exposición: 134 s
Aperture: f/16.0
Lente: 55 mm
Velocidad ISO: 200
Tendencia de exposición: 0 EV
Flash: No Flash
La tonalidad naranja es la natural del cielo debido a la refracción de las luces de la ciudad sobre la atmósfera saturada de agua por la humedad.
Abajo a la izquierda se observa el vértice de un edificio en altura y una vieja antena de televisión.
Su versión en B&N
Resumiendo recomendaría el denominador común de estas tomas:
- diafragma cerrado (f16)
- tiempos de exposición largos (2 minutos o más) y
- sensibilidad baja (200 ISO)
Una advertencia final: para realizar estas tomas tenga la precaución de tener la batería bien cargada, los tiempos de exposición largos atentan sensiblemente contra su duración.
Hasta la próxima tormenta!!!
-
Panoramas con Lightroom y Photoshop
Ultimamente estuve dedicado a editar fotos panorámicas o panoramas. Y digo editar porque mi Nikon D40 como muchas otras no tiene la capacidad de capturar panoramas, por lo que debemos armarlos a partir de una secuencia de tomas sucesivas. Comparto con Uds. mi flujo de trabajo.
Si bien hay una variedad importante de software para crear panoramas personalmente utilizo:
- Lightroom 2 (LR2), y
- Photoshop CS4 (PS4)
fundamentalmente porque todo mi flujo de trabajo fotográfico se basa en LR2. Me permite trabajar en RAW, así uso mi D40 porque me da mucha libertad a la hora de post-editar. Pero como LR2 no dispone de la capacidad de realizar panoramas debo recurrir a otro programa: PS4, el cual se integra perfectamente con LR2 (especialmente en RAW) y además me permite realizar ciertos retoques (en caso de ser necesario) sobre el panorama ya creado.
Empecemos en el campo de trabajo:
- Analizar sobre el terreno la imagen que quiero tomar.
- Configurar la cámara para tomar las imágenes. Debe estar en manual, de tal manera de dejar fijos: la velocidad de obturación, la apertura de diafragma (f) y el balance de blancos. Si olvidamos fijar el balance de blancos, no desesperar si el motivo a fotografiar durante toda la secuencia de disparos tiene una iluminación uniforme. No obstante luego podremos arreglarlo en la postedición. También recordar que todo trabajo y previsión realizado en el campo de acción redundará en un flujo de trabajo mas prolijo, rápido y sencillo.
- Buscar la ubicación adecuada para el cuadro y proyectar mentalmente la secuencia de imágenes a capturar.
- a) Colocar el trípode cerciorarse de que esté nivelado, firme y que trace un barrido paralelo al horizonte, dejando en cuadro durante ese recorrido todas las futuras imágenes a capturar. Si no se dispone de trípode en ese momento b)Posicionar y balancear el cuerpo (yo normalmente realizo un barrido de izquierda a derecha) de tal manera de realizar la misma rutina con el giro de la cintura y una mínima rotación de los pies. Así se pueden realizar tomas decentes de 180°. Es una cuestión de práctica.
- Repetir lo realizado en 4, pero apretando el disparador y deteniendose en cada imagen. Siempre cuidar de superponer al menos entre un 20% y 30% de una imagen con la otra. Algunos tips: a) sacar las fotos en formato vertical, tomar referencias en la imagen para cumplir con la superposición de los cuadros, o en los cuadritos de enfoque de la camara b) si no disponemos de trípode contener la respiración durante el disparo, c) apoyar el brazo que sostiene firme la cámara contra el cuerpo, de tal manera que el tríceps esté apoyado sobre el torso (es más fácil hacerlo que explicarlo) y d) mantener el dedo siempre sobre el disparador haciendo leve presión sobre el mismo. Esto nos dará la oportunidad de mantener el paralelismo y evitar el movimiento indeseado de la cámara.
Obtenidas las imágenes y satisfechos con ellas pasemos la edición:
Identificar las fotos que compondrán nuestro panorama.
Seleccionar una imagen representativa del futuro panorama y realizar la edición sobre ella.
Aquí LR2 nos da una gran ventaja: podemos reproducir los parámetros de edición en el resto de las tomas. Lo hacemos así:
Seleccionando todas las fotos que compondrán nuestro panorama (incluída la editada por supuesto) en el modo Develop, así nos aparece abajo a la derecha el botón Sync… el cual al presionarlo nos aparece la pantalla de arriba, que nos da la opcion de seleccionar y sincronizar todos los parámetros de la foto editada para reproducirlos en el resto. Precaución: Deben seleccionar primero la foto editada y luego las demás.
Hecho esto realizamos click derecho sobre la imagen y seleccionamos la opción Merge to Panorama in Photoshop…como se muestra en esta pantalla. A partir de allí realizamos la edición en PS4.
Nos aparece la pantalla de Photomerge…
Cuidemos de seleccionar las opciones, personalmente elijo las de la pantalla, pero también es cuestión de probar. Siempre dejo en automático de tal manera que PS4 haga su trabajo. Lo único que pruebo y cambio es la opción de corrección de distorsión geométrica.
Lo que sigue son las sucesivas pantallas de edición en PS4 que implican el recorte de la imagen y su adecuación en tamaño. Notese que hay zonas sin rellenar en el cuadro: ello es producto de la variación del pulso en altura al momento de la toma de las imágenes. Esto no sucedería si se hubiera utilizado un trípode. De todas maneras no está tan mal…
Una vez que finalizamos guardamos y cerramos PS4. Puede demorar dependiendo de la memoria RAM que dispongamos, cuan rápida sea nuestra máquina y el tamaño del archivo resultante, por supuesto. El mismo quedará registrado en LR2 como una foto mas.
Este es el resultado final
La idea del artículo es compartir mi flujo de trabajo con el ánimo de intercambiar opiniones. Sientanse libres de criticar y prguntar, así nos enriquecemos todos.
Pueden ver algunos de mis panoramas en mi flickr o aquí.