En su momento Emo, me había comentado sobre las ventajas de Flickr, las cuales compartió en esta serie de notas en Fotogeek. A pesar de eso pasó un tiempo hasta tomar la decisión, seguramente por la evolución del soft, las nuevas funcionalidades de su versión 3.2, y en el uso que hago de Lightroom.

La decisión de comprar la cuenta de Flickr Pro, fue mas bien inducida por las funcionalidades que tiene Flickr interactuando con Lightroom 3.2 (LR). Pero en rigor de ser sinceros deberíamos decir que fue LR y Jeffrey Friedl con sus magníficos plugins los que inclinaron la balanza.

Debido seguramente a mi educación en las ciencias duras, me fui derecho a revisar las estadísticas que Flickr tiene reservadas para sus usuarios Pro. Para ello debemos primeramente activarlas. Hecho esto y luego de unos instantes que son necesarios para generarlas, se pueden apreciar las mismas.

A primera vista parece una hoja y esquema muy simple, como que no cumplen con las expectativas, pero indagando un poco más se puede extraer información interesante que nos servirá para completar la información y mantener ordenadas nuestras fotos.

Cuando se ingresa en la página de estadísticas al final de la misma aparece el apartado Desglose de tus fotos y video.

Como ven a simple vista la pantalla pareciera tener mucha funcionalidad, pero si pasamos el mouse sobre algunos de las categorías de datos podremos observar que son links. Aquí es cuando Flickr viene en nuestra ayuda.

En mi caso, me gusta tener las fotos geo referenciadas (geoetiquetas o geotagging). Se puede ver que disponemos de una categoría para tal clasificación. Hacemos click sobre Sin geotiqueta.

Lo que nos lleva a la pantalla de Findr, el organizador de Flickr.

Findr nos muestra en la tira de imágenes, las fotos filtradas con el criterio seleccionado. Como pueden ver en el menú, arrastrando las fotos al contenedor podremos realizar diversas acciones en batch, desde editar fotos, asignar o cambiar permisos, agregar etiquetas, incluir las fotos en nuestro álbum, etc;

Aquí mi flujo de trabajo se divide. Usando LR, en vez de Flickr, simplemente uso esta pantalla para identificar las imágenes que no tienen geoetiqueta y procedo a correr el plugin correspondiente para completar dichos datos. Gracias al vínculo de intercambio que genera el plugin, geotiqueto en LR y re-publico las fotos, que no es otra cosa que actualizar los datos de la imagen sin volver a subir nuevamente el archivo, lo que convierte el proceso batch en algo simple y rápido. De esta manera las colecciones de fotos que tengo en LR están en mi Flickr Pro.

Podría usar LR para filtrar todas aquellas fotos sin geoetiquetas y que están subidas a Flickr, en esto LR es muy potente y rápido. Pero la idea era mostrar que desde Flickr Pro podemos realizar comodamente dicha tarea.

Este mismo procedimiento puede ser utilizado con las otras categorías disponibles con link.

A más de un ilustrador, fotógrafo o diseñador le ha pasado, seamos honestos. Más de una vez hemos enviado una foto, dibujo, muestra, diseño o pieza a un (potencial) cliente para que luego de un tiempo de no tener más noticias, verla en su página web, aviso, publicidad o afiche.

Es por eso que muchos optan por mandar las muestras con marcas de agua. Hasta que las cosas no estén cerradas y confirmadas, esto es un billete arriba del otro, no tendrás una pizca de mi trabajo for free.

Es por eso que si estás acostumbrad@ a usar algunas herramientas gráficas, acá te contamos como aplicarle una marca de agua a tu trabajo para desalentar el uso indebido por parte de terceros. Si bien no es infalible, al menos les llevará un buen tiempo tratar de limpiar la imagen para que quede aceptable. Será más fácil pagarte lo que te deben .

Y si se tratan de varios trabajos, Adobe Photoshop puede solucionarte el tedioso trabajo de ir foto por foto para empezar a trabajar por lotes (o batch process como se conoce en inglés).

Pero en esta instancia primero vamos a ver como hacer una marca de agua con Photoshop CS5 de manera simple y rápida. Este tutorial puede ser igual para versiones anteriores de este programa.

Paso 1

Abrimos la imágen con el Adobe Photoshop CS5.

Paso 2

Una vez que tenemos nuestra imágen en Photoshop, hacemos click en la herramienta para agregar un texto y escribimos el texto o símbolo que vamos a utilizar para marcar nuestra foto. Generalmente se recomienda ubicar el texto en partes complejas de la foto para que sea más complicada de remover. Si ponemos nuestro texto o símbolo en un fondo negro será muy fácil editar la imágen para sacar la marca de agua. Es recomendable también usar una tipografía gruesa. La Arial Bold puede servir perfectamente para este caso.

Paso 3

Para que la marca de agua funcione bien, es necesario que el color del texto o símbolo que usemos sea un gris al 50%. Para hacerlo, deberemos hacer doble click sobre la caja de color y definir en las cajas RGB el valor 128.

Paso 4

Luego que el texo o símbolo que pusimos sobre la imágen quedó gris, vamos a Layer > Layer Style > Bevel and Emboss. Se nos aparecerá una caja con muchas opciones. Le damos click a OK y nuestro texto pasará a estar como con una especie de relieve.

Paso 5

Último paso. No era tan difícil no? Sólo debemos tocar en la caja de layers (si no la ven van a Window > Layers) y clickean sobre el layer del texto o símbolo que agregaron. Deberían tener sólo 2. La imágen y el layer de texto. Clickeen en éste último.

Una vez que lo tienen seleccionado, despliegan la caja de opciones y click en Hard Light y verán como su marca de agua se funde con la imágen de fondo.

El resultado debería ser algo similar a esto.

De esta manera podrás estar (casi) seguro de que nadie intentará robar tus imágenes. Y si lo hacen, al menos deberán dedicarle bastante trabajo para poder limpiarlas antes de poder usarlas.

A muchos seguramente les llame la atención el título y se pregunten: “¿Qué es una cámara estenopeica?”. Bueno, ahí tienen el link a Wikipedia para averiguarlo . Acá vamos a ver como hacerla!

En realidad tampoco voy a ir tan al detalle porque existe el manual que nos da todo lo necesario para poder armar nuestra cámara de papel.

Con esta cámara podemos sacar algunas fotografías muy interesantes. Sólo con hacer una búsqueda de tags en Flickr nos devolverá unas cuantas delicias para nuestros ojos.

Esta técnica también es conocida como Pinhole camera y algunos geekeros ya han comentado sobre como hacerlas en el foro de fotografía.

Si ya hiciste tu cámara estenopeica o pinhole camera, te invitamos a que publiques los resultados en el foro!

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Hay que  tener en cuenta que para lograr imágenes nítidas  no hay que cambiar nuestra DSLR ni comprar el último lente luminoso de nuestra marca preferida, solo se debe tener algunos accesorios en el equipo fotográfico, nada extraño ni oneroso y tener en cuenta algunas técnicas.

Trípode

Una de los factores que hace una gran diferencia a la hora de obtener imágenes nítidas es el uso del trípode. De hecho los profesionales tratan de disparar la mayor parte del tiempo con este accesorio o al menos con un monópodo, incluso durante el día. Por cierto que es mas trabajoso, pero eso es lo que hace la diferencia. Nada es gratis.

El objetivo del trípode es mantener la cámara quieta, sin vibraciones. Y es lo que se debe tener en cuenta a la hora de elegir. Si el trípode no hace bien su trabajo se perderá un factor importante a la hora de obtener imágenes nítidas.

En caso de usar lentes con reducción de vibración evitar usar este recurso cuando se utiliza el trípode.

Disparo remoto de la cámara

Nuevamente el objetivo es que la cámara se mantenga quieta y firme, que no vibre. Por lo tanto se debe evitar tocar la misma, acción que se ejecuta al momento de presionar el botón de disparo situado en el cuerpo de la cámara. Para eso se usan los controles remotos. Los hay inalámbricos, como los del TV, y también existen los de cable con conexiones eléctricas, o de cable pero por accionamiento mecánico. A la hora de la selección lo mejor es utilizar un disparador inalámbrico, de modo tal de evitar todo contacto con el cuerpo e incluso minimizar los riesgos de enganchar los cables eléctricos en caso de utilizar uno de este tipo. Si el presupuesto no alcanza o no se dispone de un dispositivo en el momento, la solución pasa por utilizar el disparo con temporizador de la cámara.

Bloqueo del espejo

Crease o no el levantamiento del espejo genera vibraciones en la cámara que atentan contra las imágenes nítidas. Algunas cámaras disponen de esta opción. Si está disponible es conveniente usarla, siempre que esté en un trípode firme o apoyada por supuesto.

Disparar en el diafragma de mayor nitidez del lente

Para la mayoría de las lentes el punto de mayor nitidez está dos stop por encima de la mayor apertura de diafragma. Por ejemplo en un lente f/2,8, la mayor nitidez está en f/5,6 y f/8. Si este no fuera el caso del lente a usar, se deberá revisar las imágenes, seleccionar la de mayor nitidez y verificar el diafragma utilizado que se puede observar en los datos EXIF.

Buenos vidrios

Por supuesto que la buena construcción del lente es un requisito que hará diferencia con otro que no la tiene. En general son mas caros, pero si se puede realizar la inversión no hay que dudarlo. El cuerpo puede cambiar, pero los lentes siempre acompañarán al fotógrafo, especialmente aquellos vidrios de gran calidad.

Evitar ISOs altos

Tratar de disparar siempre con el ISO mas bajo que disponga la cámara de forma nativa, incluso con poca luz. Si es necesario usar trípode. En caso de no pode hacerlo usar la velocidad más alta teniendo en cuenta la regla de la longitud focal del lente: Usar como mínimo la velocidad que es la inversa de la longitud focal del lente. Si se dispara con un lente en 200mm, utilizar como mínimo 1/200 de velocidad. Si disponemos de reducción de vibración en el lente o la cámara, podremos ir un poco por debajo de eso.

Los ISOs altos añaden ruido, que es lo que no se desea.

Verificar la nitidez en el display

Hacer zoom al máximo en el display de la cámara. Pero no confiarse en estas pequeñas pantallas. Si existe la posibilidad, tratar de verificarla en una pantalla mas grande. Claro que es preferible hacerlo siempre en el momento del disparo para poder corregir inmediatamente.

Usar la ley de probabilidad

Si se debe disparar a mano alzada bajo condiciones pobres de luz, se puede recurrir a disparar en modo continuo o de ráfaga. Alguna de las varias imágenes tomadas saldrá bien nítida.

Recurrir a la postedición

Por último recurrir a los programas de edición de imágenes para mejorar lo necesario la nitidez de las imágenes. Estas oipciones se encuentran disponibles como máscaras de enfoque o de desenfoque (sharp or unsharp masks) como quieran llamarlo y según sea el soft que se use.

Resumiendo

Todas las opciones enunciadas son válidas, pero ninguna de ellas dará el resultado deseado sin la práctica necesaria. Una vez mas esto es lo que hace la diferencia con los profesionales.

Parafraseando a un gran golfista cuando alguna vez le preguntaron cómo hacía para tener precisión en la dirección y distancia en sus tiros, el respondió: “Lo entenderás cuando llegues a realizar 1.000.000 de tiros de práctica…”

Para aquellos que se den maña con las manualidades les dejo un excelente video sobre cómo hacer un lente macro a partir de un EFS 18-55. La técnica involucra mucha paciencia, algunas herramientas, mucho pegamento y muchísimo cuidado. Pero vamos, tampoco para tanto.

Más allá del video-tutorial sobre como hacerlo, vale la pena ver el video por su filmación y edición en sí. Una verdadera joyita sin desperdicio.

http://www.youtube.com/watch?v=KW0cFk9d-P0

Gracias Andre por el link!

Hace unas semanas ya, Martín alias “el sr de los aritos“, nos mostraba en nuestro recientemente abierto foro de fotografía una técnica que varios desconocíamos. Se trataba de la técnica del Light Painting o Pintando con luz.

La idea es sencilla pero llevarla a la práctica lleva algo más de tiempo y planificación.

Básicamente se necesitan ciertos elementos básicos como:

• Luces de leds o tubos de cátodo frío con sistema de alimentación (batería).
• Trípode.
• Cámara que permita tiempos de exposición largos (+30 segundos).
• Flash (opcional para algunos efectos).
• Un lugar oscuro.
• Amigos con ganas de divertirse.

El objetivo de la técnica consiste en posicionar la cámara en un lugar oscuro, setearla para que saque fotos con exposiciones largas (+30 segundos recomendado) y realizar dibujos con las luces de leds o cátodos fríos frente a la cámara. Estos dibujos pueden ser de los más variados y la imaginación es el límite.

Cómo el lugar donde estaremos ubicados es oscuro, nos aseguramos que la cámara sólo capte la luz proveniente de la linterna de leds o cátodo f’río. De esa manera nosotros no saldremos en la toma, y nuestra fuente de luz dejará una estela de luz muy visible (dado que es una fuente lumínica muy potente).

Este tipo de técnicas es imposible de realizar sin un trípode (léase sin trípode los resultados no serán los esperados). Y si disponemos de un flash, es posible realizar algunos efectos extra, como hacer que algun de nuestros amigos aparezca adentro de alguno de los dibujos.

Es indispensable contar con al menos 2 personas más para poder hacer algo con esta técnica. Mientras una persona “pinta”, la otra dispara la(s) cámara(s). Y la tercera siempre viene bien para llevar y traer luces diferentes para hacer otros efectos. Incluso se pueden hacer cosas de a dos, como se ve en el video a continuación:

Acá vemos como Martín y Guillermo practican los movimientos para conseguir el siguiente efecto:

Algunas cosas para practicar:

La serpentina:

Es simple y se puede hacer solo. Sólo necesitamos a alguien que nos dispare la cámara en el caso de no tener un disparador remoto. Sólo consiste en pararse a unos 4 metros de la cámara, setearla para que la velocidad de obturación sea de 30 segundos y en el momento del disparo, manteniendo el cátodo frío perpendicular al piso, hacer figuras de 8. Es importante no girar el cátodo ya que sino el 8 tendrá trazos más finos. Siempre debe estar perpendicular al piso.

El hombre radioactivo

Este efecto involucra mínimo a 3 personas. La que posa y 2 más que realizan el “pintado”, una con cada color. Esas mismas personas que “pintan” son las que disparan las cámaras, corren detrás del “pintado” y empiezan a realizar un contorneado sacudiendo los cátodos fríos de manera mas o menos regular detrás del mismo. Es importante que estén sincronizados para que empiecen y terminen en el mismo lugar, así el efecto queda más parejo. Es difícil que salga bien de una pero haciéndolo un par de veces seguro se logra el efecto deseado. Es importante que en el momento de “rellenar” la parte adentro de las piernas y de los brazos (el triángulo que se forma en la pose), se apaguen las luces y se vuelvan a encender una vez que están reubicadas los cátodos. Sino nos quedará una estela que romperá con el contorneado que veníamos haciendo. Primero se contornea la parte de afuera de la figura, luego las piernas y finalmente la parte interna de los brazos!

Si sólo queremos el contorno de la persona con esto nos alcanza. Si queremos que aparte salga la persona iluminada es necesario disparar uno o dos flashes que lo iluminen una vez que terminen de contornearlo. Eso si, ninguna de las dos personas que contornearon a la persona debe estar detrás de ella cuando disparen los flashes sino aparecerá también en la escena. Y si la cámara sólo admite como máximo 30 segundos de obturación, cosa que nos pasó, imagínense como hay que correr de acá para allá!

El Mundito

Uno un poco más complicado ya que requiere algo más de práctica y el equipo correcto. Si querés saber como se hace te invito a que te unas a la comunidad Fotogeek y seguramente en la próxima salida te contamos como hacerlo

Igual para que no te mueras de ganas te dejo un video para ver si podés sacar como se hace

Más fotos sobre Light Painting

Gracias Martín y Guille por la buena onda!